El regreso tiene algo de círculo perfecto. La modelo británica protagoniza la campaña de Hunter, que celebra los 170 años de la firma con unas botas que recuerdan inevitablemente a aquella aparición de Moss en Glastonbury en 2005 que cambió para siempre la percepción de las Wellington.
Antes de convertirse en un accesorio de moda, la Wellington fue una solución práctica. En la década de 1790, los oficiales británicos utilizaban botas Hessian, de caña alta y con una borla frontal que dificultaba llevarlas con los pantalones ajustados que empezaban a popularizarse.
Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, pidió a su zapatero George Hoby que modificara el diseño. Hoby eliminó la borla y ajustó la silueta para hacerla más cómoda al montar a caballo. El resultado empezó a conocerse como Wellington en honor al militar, que después de derrotar a Napoleón en Waterloo se convirtió también en una figura política y social de enorme influencia.
La transformación decisiva llegaría con el caucho. En 1856, la Edinburgh-based North British Rubber Company comenzó a fabricar botas de goma y aprovechó el nombre del duque para comercializarlas como Wellington. Pero su gran expansión tendría que esperar hasta la Primera Guerra Mundial.
En la década de 1790, los oficiales británicos usaban botas Hessian (caña alta y borla frontal).
Arthur Wellesley (primer duque de Wellington) pidió a su zapatero George Hoby que modificara el diseño: eliminó la borla y ajustó la silueta para montar a caballo. De ahí el nombre "Wellington".
En 1916, la marca recibió el encargo de producir millones de pares para los soldados británicos destinados a las trincheras, donde la humedad podía provocar el llamado trench foot, una lesión causada por la exposición prolongada al agua y al frío. Cuando terminó la guerra, muchos soldados llevaron aquellas botas de vuelta a casa y su uso se extendió por granjas, jardines y trabajos al aire libre.
Del campo a Glastonbury
Durante décadas, las Wellington mantuvieron esa asociación con el campo y la vida rural. Incluso cuando Hunter se convirtió en una marca reconocible, sus botas seguían siendo fundamentalmente una pieza funcional. Hasta que llegó Kate Moss.
En 2005, la modelo apareció en Glastonbury con unas Hunter negras, un pantalón corto mini, un chaleco y complementos de inspiración rock. El barro del festival llegaba hasta las rodillas y la elección parecía, en principio, puramente práctica.
"No tuvimos tiempo de ir de compras", recuerda ahora Moss sobre aquella jornada en British Vogue. Una amiga le avisó del barro y de que necesitaría unas botas impermeables. Las Hunter estaban en el fondo de su armario. "Eran perfectas", recuerda la modelo.
La combinación hizo el resto. Aquello que hasta entonces pertenecía al campo o a los días de lluvia empezó a relacionarse con una estética más rebelde y despreocupada. Las Wellington pasaron a formar parte del uniforme festivalero y se convirtieron en una de las imágenes más reconocibles de la cultura pop británica de los años 2000.
A partir de entonces, las botas de agua fueron adoptadas por otras figuras como Alexa Chung, Florence Welch, Sienna Miller o Cara Delevingne y terminaron llegando a las colecciones de diseñadores.
Cuando la pasarela se embarró
La moda no tardó en apropiarse de un calzado que, paradójicamente, había sido diseñado para no prestar demasiada atención a la estética.
Uno de los ejemplos más evidentes fue Saint Laurent. Anthony Vaccarello recuperó para su colección de primavera-verano 2020 la combinación de chaleco, pantalones muy cortos y botas de agua que Moss había convertido en icono.
Chanel también llevó las botas de agua a su terreno, mientras que otros diseñadores exploraron el caucho y las siluetas impermeables desde una perspectiva más sofisticada. La lógica era ya distinta: no se trataba de esconder la función de la bota, sino de convertirla precisamente en parte de su atractivo.
Y entonces llegó Bottega Veneta. La firma presentó las Puddle Boots, una interpretación de goma de formas exageradas que convirtió la bota impermeable en un objeto reconocible dentro del universo del lujo.
La propuesta demostraba que el caucho, hasta entonces asociado a la funcionalidad, podía convertirse también en una declaración estética. El camino estaba abierto: si una bota había nacido para enfrentarse al barro, la moda podía llevarla también a una ciudad sin una sola nube.
La vuelta de la Wellington
Ahora las botas de agua regresan en un momento en el que la moda vuelve a mirar hacia prendas y accesorios funcionales. Las tendencias de otoño-invierno 2026 están marcadas por una estética más utilitaria y por reinterpretaciones de códigos ecuestres y de campo.
La Wellington encaja en esa recuperación de lo práctico, pero lo hace con una ventaja añadida: tiene detrás una historia reconocible y una enorme carga cultural.
No es casualidad que Hunter haya elegido precisamente a Kate Moss para celebrar su aniversario. La campaña "Iconic by Nature" conmemora los 170 años de la marca y recupera la relación entre la modelo y las botas que contribuyó a convertir en icono. Dos décadas después, aquella imagen vuelve convertida en campaña.
Del barro al lujo, sin perder su función
La historia de las botas de agua explica buena parte de su atractivo actual. Pocas piezas pueden presumir de haber pasado de las trincheras a los campos británicos, de allí a los festivales de música y después a las pasarelas internacionales.
Su recorrido también revela una transformación habitual en la moda: una prenda diseñada exclusivamente para resolver un problema práctico termina convirtiéndose en un símbolo de estilo precisamente porque conserva aquello que la hizo útil.
Las Wellington siguen protegiendo de la lluvia y el barro. Pero ya no necesitan que llueva para tener sentido. En 2026, con Kate Moss de nuevo enfundada en ellas, las botas de agua regresan con una historia que pesa casi tanto como su suela de goma.
